Frutas y hortalizas

Burbuja de durazno


Pregunta: burbuja de durazno


¿Cómo puedo tratar mi durazno contra la burbuja?
No se ha realizado ningún tratamiento preventivo y ahora ya tiene mucha fruta.
¿Hay algún producto adecuado?

Con el nombre popular de la burbuja del árbol de durazno indica la enfermedad que afecta más y más fuertemente al árbol de durazno. El agente patógeno que lo causa es Taphrina deformans, un ascaromiceto, que significa hongo. Es capaz de causar daños a todos los órganos verdes de la planta, es decir, hojas, flores, brotes y frutos, y puede afectar significativamente la producción tanto en términos de calidad como de cantidad.Es una enfermedad común en todas las regiones de Italia porque en casi todas partes durante la temporada de crecimiento hay condiciones climáticas adecuadas para su manifestación y propagación.Para el cultivador inexperto, los síntomas pueden parecer similares a los de un fuerte ataque de pulgones, pero, como veremos, hay rasgos inequívocos que, si queremos dedicarnos al cultivo de esta fruta, debemos aprender a distinguirlos.Síntomas de la burbuja de durazno



Los primeros síntomas pueden ocurrir al comienzo de la primavera, cuando se abren los capullos (generalmente se denomina "capullo de rosa"). Si el ataque ya ha ocurrido, los brotes aparecerán inmediatamente deformados, arrugados, con colores que cambian naranja, rojo oscuro y morado. A medida que se desarrollen notarán formaciones ampollosas y al tacto serán carnosas y muy frágiles. Más adelante en la temporada, las hojas generalmente también son atacadas. Los síntomas que ocurren no difieren de los que afectan a los brotes. Además, las hojas manifestarán numerosos forúnculos y se dañarán fácilmente con el tacto. Además, la página inferior aparecerá translúcida o casi transparente. La página superior, en cambio, generalmente bastante brillante, tendrá una apariencia muy opaca causada por la presencia de la fructificación del hongo.
Además de esto, también hay modificaciones cromáticas. Inicialmente, el verde se vuelve más claro, casi clorótico. Más adelante, en correspondencia con las burbujas, aparecerán áreas rojizas o anaranjadas. Esta fase daña significativamente el árbol porque las hojas pierden gran parte de su superficie y, en consecuencia, la fotosíntesis de clorofila está muy influenciada. La planta permanece sin energía para completar la fructificación.
En caso de ataques masivos, la fruta también puede presentar malformaciones y cambios de color.

Ciclo biologico



Las esporas del melocotón burbujean en invierno en dos formas diferentes, la sexual (ascospora) y la asexual. Ambos anidan en la corteza de la planta, en el área de los brotes, en las ramitas o incluso en el suelo en las frutas del año anterior que se descomponen. Incluso las hojas viejas en el suelo pueden ser un vector.
Cuando llega la temporada de primavera, especialmente si hay lluvias frecuentes o una fuerte humedad ambiental y las temperaturas son ideales (alrededor de 8 ° C), la germinación ocurre con la producción de un tubo premicélico que perfora la superficie vegetal. El micelio luego se mueve hacia los tejidos y comienza su actividad. Por lo tanto, se producen enzimas que, además de promover la nutrición, inducen mutaciones fisiológicas en los tejidos parasitados.
Se liberan los cuerpos fructíferos que forman la pátina en las partes afectadas y, en particular, en las hojas.
Después de la ruptura de los brotes y la brotación, si hay temperaturas inferiores a 15 ° C y muchas lluvias o niebla persistente (la alta tasa de humedad debe permanecer durante al menos un día), las esporas comienzan a moverse y a anidar en otros órganos que anteriormente no infectada. Si las temperaturas están constantemente por debajo de los 18 ° C, la enfermedad es libre de continuar propagándose y causar un daño aún mayor: desde la caída de las flores hasta la configuración de fruta perdida. Las hojas pierden sus peculiaridades y se vuelven cada vez más frágiles, hasta que se caen prematuramente. En los casos más extremos, es posible alcanzar la defoliación completa del interior del árbol.
Finalmente está la fase saprófita, que es la fase en la que el hongo produce sus propios frutos (la pátina blanca) y se prepara para enfrentar el período invernal para volver a golpear el próximo año.

Desarrollo de burbujas de durazno



Como hemos dicho, las esporas pueden superar el período frío al refugiarse en las grietas, especialmente en las áreas de los brotes, en las divisiones de la corteza y en la parte superior de las ramas.
El desarrollo a principios de la primavera ocurre cuando hay temperaturas bastante bajas y una fuerte humedad ambiental. Si las temperaturas en febrero-marzo superan ya los 10 ° C y las lluvias / nieblas son escasas, apenas habrá ataques tempranos.
Si hay desarrollo, su acción permanece constante hasta que se exceden los 25 ° C, incluso si las temperaturas óptimas oscilan entre 15 y 18 ° C.
Cuando se alcanzan los 30 ° C, el hongo muere y, en general, con la llegada del verano no causa más daño. Sin embargo, para alcanzar esta etapa ileso, se deben implementar una serie de estrategias para reducir o, mejor aún, eliminar su impacto durante el período invierno-primavera.

Prevención y lucha contra la burbuja de durazno


Lamentablemente, en la actualidad no hay ingredientes activos disponibles que puedan curar la enfermedad y bloquear su propagación de una manera poderosa y efectiva, especialmente cuando las condiciones ambientales son extremadamente favorables. Las estrategias que se adoptan principalmente son las preventivas que se basan en la lucha contra el establecimiento de esporas y el intento de evitar que superen el invierno en los tejidos de la planta.

Momento de las intervenciones.



- El primer tratamiento preventivo "marrón" debe hacerse a finales de otoño, cuando las plantas se despojan completamente de las hojas.
- Luego deberá repetirse a fines de invierno (según las regiones a fines de enero o mediados de febrero)
- Una tercera operación (aconsejable si ha habido enfermedades graves en años anteriores o si tenemos plantas particularmente sujetas a esta enfermedad, como las nectarinas) debe llevarse a cabo tan pronto como notemos la primera hinchazón de los brotes y, en cualquier caso, antes de llegar a la fase de los botones rosados.
- En caso de ataques graves a la vegetación, es posible intervenir con dosis suaves (0.2% de ziram) dos o tres veces en las fases de fructificación y crecimiento, teniendo en cuenta que estos tratamientos impiden la propagación de la enfermedad, pero no son curación.
Recordemos que para que los tratamientos sean realmente efectivos es necesario que se sequen completamente en la planta. Esto solo ocurre si no llueve durante las próximas 24 horas. Si durante este tiempo hubo precipitaciones más o menos fuertes, será necesario repetir el procedimiento si desea asegurarse de estar cubierto.
Puede ser muy útil, especialmente si las infecciones se repiten año tras año, eliminando los primeros brotes de plantas en primavera.
Claramente, la limpieza del huerto en otoño o al final del invierno es fundamental. Dado que las esporas de invernada pueden permanecer activas en las hojas en el suelo y también en los frutos, es bueno dedicarse cuidadosamente a la eliminación de todo el material, incluidas las ramas derivadas de la poda. Lo ideal es proceder a quemarlos. Si la regulación de nuestro municipio no lo permite, lo transportamos a un centro de eliminación de invernaderos.
Para una desinfección completa, también puede proceder con una vaporización en el suelo de los mismos productos utilizados en el follaje.

Tratamientos de durazno



Actualmente, los productos sintéticos más utilizados son ziram (dimetil ditiocarbamatos), dodina y captan.
En la agricultura ecológica, los tratamientos de otoño también se realizan con productos a base de cobre.
- Sulfato cúprico: por lo general no se utiliza en pureza debido a su fitotoxicidad y a su baja persistencia.
- Mezcla de Burdeos: en la práctica es sulfato cúprico más o menos neutralizado por la adición de hidróxido de calcio. Una vez que se mezcló directamente, hoy están disponibles formulaciones listas para usar que se pueden usar en combinación con otros ingredientes activos (por ejemplo, insecticidas) para reducir el número de intervenciones.
- Oxicloruro de cobre: ​​es menos tóxico que el sulfato cúprico
El uso de cúprico es una excelente opción ya que son muy efectivos en este tipo de patógeno. Sin embargo, podemos agregar que son el producto de elección para muchas otras enfermedades y, por lo tanto, su uso es polivalente, lo que nos ayuda a defender la planta de diferentes fisiopatologías con una sola intervención.
Sin embargo, a dosis altas, especialmente para los duraznos, el cobre es fitotóxico. Por lo tanto, es bueno usarlo solo en dosis leves durante el período de invierno y evitar usarlo en la vegetación.
En la agricultura ecológica, dado que no puede usar productos sintéticos, el polisulfuro de calcio se puede usar en esta etapa. El uso de otros pesticidas durante la primavera y el verano, especialmente aquellos basados ​​en azufre (útiles para la monilia y el oidio) tienen la ventaja de reducir considerablemente el inóculo y, por lo tanto, son un factor positivo.

Elección de variedades


Si en nuestra área el problema es generalizado debido a factores climáticos predispuestos, es bueno insertar plantas con resistencia comprobada y evitar variedades particularmente sensibles como los duraznos de nectarina o los melocotones de pasta amarilla.

Poda de durazno



Un aspecto a tener en cuenta, tanto como elemento preventivo como remedio en caso de ataque de la burbuja, es el relativo a la poda del melocotón. La burbuja, de hecho, se desarrolla debido a un hongo y los hongos encuentran un suelo fértil con condiciones de mayor humedad y sombra. Continuando con una poda correcta, puede tener una buena aireación del follaje y las ramas, lo que tendrá una mejor exposición a la luz solar y una menor probabilidad de ser afectado por el hongo. Podar el durazno también es fundamental para eliminar las ramas más afectadas, de modo que la patología se extienda lo menos posible. Es bueno recordar que para evitar la propagación de esporas es necesario proceder a la destrucción de las ramas cortadas quemándolas. Debe recordarse que la poda se desarrolla en dos fases, una en invierno y otra en verano. En las operaciones de invierno, se cortan las ramas del mismo año, ya que el melocotonero produce frutos en las ramas del año anterior, con la poda de verano, en cambio, se eliminan las ramas que no permiten un buen aliento del follaje. Esta intervención se lleva a cabo generalmente en julio.
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